パーカーはいつ流行ったのですか?

パーカーはかつては主にスポーツウェアと考えられていましたが、今では多用途で人気のあるファッション アイテムへと進化しました。

近年その人気は急上昇しており、パーカーは多くのワードローブの定番となっています。

しかし、この質素な衣服が初めてファッション トレンドになったのはいつでしょうか?

パーカーの起源: 1930 年代

パーカーの起源は1930年代のアメリカにまで遡ります。

衣料品ブランドであるチャンピオンは、もともとニッカーボッカー ニッティング カンパニーとして知られており、現代のパーカーを発明したとよく考えられています。

この頃、チャンピオンは倉庫や屋外作業の凍てつく気温の中で労働者を暖かく保つためにフード付きスウェットシャツの製造を開始しました。

これらの初期のパーカーは機能性を念頭に置いてデザインされました。フードは暖かさをさらに高め、労働者、特に寒冷地で働く労働者にとって必須のアイテムとなりました。

しかし、その実用性にもかかわらず、パーカーは実用的な用途に限定されており、ファッションアイテムとしてはまだ普及していませんでした。

パーカーとアスレチック: 1960 年代と 1970 年代

1960 年代から 1970 年代にかけて、パーカーはスポーツウェアに取り入れられ始め、その文化的関連性における最初の大きな変化を示しました。

チャンピオンはフード付きスウェットシャツを作り続け、特にボクシングやフットボールなどのスポーツのアスリートたちに愛用されました。

パーカーは暖かさと柔軟性を提供し、トレーニング セッションや試合前の準備に最適です。

シルベスター・スタローン演じる伝説のボクシング選手ロッキー・バルボアが 1976 年の映画『ロッキー』でパーカーを着たことは有名であり、このパーカーをタフさ、運動能力、ハードワークとさらに関連付けています。

このパーカーのイメージは、特に若いアスリートの間で象徴的なものとなり、労働者だけを超えてその人気が高まることに貢献しました。

ストリートウェアの出現: 1980 年代

1980 年代には、パーカーが実用的で運動的な衣服から、特にヒップホップやスケートボード コミュニティとのつながりを通じて、ストリート カルチャーのシンボルへと進化しました。

80 年代に急成長した文化運動であるヒップホップでは、スタイルの一部としてパーカーが取り入れられました。

LL Cool J や Run DMC などのアーティストがパーカーを着ているのがよく見られ、都市部やアフリカ系アメリカ人のコミュニティ内でパーカーを普及させることに貢献しました。

一方、スケートボードのサブカルチャーでは、その機能性とリラックスした美学からパーカーが採用されました。

スケーターはゆったりとした服を好み、パーカーは自由な動きを可能にしながら快適さと暖かさを提供しました。

スケートボードの人気が高まるにつれ、パーカーはスケーターのユニフォームの定番となり、若者のサブカルチャーにさらに浸透しました。

この時期はパーカーにとって転換点でした。それはもはや単なるスポーツウェアではありませんでした。それは、特に若者の間で、反逆と不適合の象徴となっていました。

ストリートウェアにおけるパーカーの台頭は、アイデンティティや自己表現との関わりの始まりでもありました。

1990 年代: 主流の採用と論争

1990 年代までに、パーカーは主流のファッションに広く受け入れられるようになり、サブカルチャーから日常の人々のワードローブに移りました。

トミー ヒルフィガー、ラルフ ローレン、ナイキなどのブランドは、前面にロゴをあしらったパーカーをコレクションに取り入れ始めました。

これにより、誰でも着られるカジュアルな日常着としてのパーカーの地位がさらに強固になりました。

しかし、このパーカーは 1990 年代に論争の種にもなりました。特にマイノリティコミュニティの間で、若者文化との関連性が否定的な注目を集め始めました。

人種プロファイリングやメディアでパーカーを着た若者が犯罪者や非行者として描かれたこともあり、パーカーは犯罪や「危険な」人物と関連付けられることが多くなった。

この非難は 1993 年に特定の店舗や公共スペースで「パーカー禁止令」が施行され、最高潮に達しました。これは、万引きや身元隠蔽を抑止する方法であると考える人もいたからです。

それにもかかわらず (あるいはおそらくそのため)、パーカーは反抗の象徴となり、社会の固定概念に抵抗する人々に受け入れられました。

2000 年代: ハイ ファッションと政治的声明

2000 年代に入ると、パーカーの評判はさらに一変し、ハイエンド デザイナーのコレクションに登場し始め、ランウェイでも見かけることが増えました。

アレキサンダー ワンなどのデザイナーやヴェトモンなどのブランドは、パーカーを高級ファッションの領域に持ち込み、高額な価格を伴う高級アイテムに変えました。

同時に、パーカーは政治的、社会的運動において役割を果たし続けました。

2012年にフロリダ州でパーカーを着た17歳のアフリカ系アメリカ人、トレイボン・マーティンさんの悲劇的な射殺事件をきっかけに、人種プロファイリングやパーカーのネガティブな意味合いについての議論が再燃した。

これに応じて、パーカーは抗議活動の強力なシンボルとなり、人々は人種差別や不正義に対する声明としてパーカーを着用しました。

問題のある関連性にもかかわらず、パーカーはこれらの出来事からこれまで以上に力強く現れました。それは単なる衣服ではなく、社会正義の大義と連帯して着用される、抵抗、アイデンティティ、連帯の象徴となった。

現代文化におけるパーカー: 2010 年代以降

2010 年代以降、パーカーは世界的なファッションにおける不朽の定番としての地位を確立しました。

アスレチックウェアとカジュアルウェアを融合させたアスレジャートレンドにより、パーカーの人気は新たな高みに達しました。

アディダス、ナイキ、ルルレモンなどのブランドはこのトレンドを利用し、パーカーをあらゆる年齢層の人気の衣類にしています。

同時に、Supreme や Off-White などのブランドによるストリートウェアのファッションの優位性により、パーカーは若者文化の最前線にあり続けています。

有名人、スポーツ選手、活動家が着用する場合でも、パーカーはカジュアルウェア、ハイファッション、政治的主張の間の橋渡しとなる多用途の衣服であり続けます。

パーカーがワークウェアからファッションステートメントへと至る過程は、文化の動きの変化に適応し進化する能力の証です。

それは数十年前と同じように今日でも関連性があり、快適さと実用性から反逆と自己表現まで、あらゆるものを体現しています。

結論

パーカーが機能的なスポーツウェアから文化的なアイコンへと至るまでの道のりは、ほぼ 1 世紀に及びます。

現在では、クラス、人種、スタイルの境界を越え、快適さ、多用途性、個人的な表現の象徴となっています。

パーカーの根強い人気は、時代を超越した衣類でありながら、変化する社会力学に適応する能力を反映しています。